La fameuse recette de pain paresseux à laquelle je faisais référence dans mon dernier billet fait des ravages chez les boulangers amateurs. Et pour cause: le résultat est assez admirable. Mon père a délaissé pendant un moment sa recette classique de baguettes pour essayer la technique du pain paresseux. Il dit que c’est un énorme succès. La photo semble confirmer la jolie caramélisation de la croûte. J’aimerais inspecter la chose. J’en aurai peut-être la chance en fin de semaine.

Papa, jette un coup d’oeil à cette technique (partie 1, et partie 2) pour rouler des baguettes, je pense que tu pourrais obtenir un résultat avec un meilleur look, sans nécessairement fournir trop d’efforts (c’est du pain paresseux, quand même!).

Voilà déjà plusieurs mois que j’ai boulangé. Le retour du froid, l’envie de rester bien au chaud à la maison, magie, je ressens l’appel de la pâte. Question d’y revenir sans trop risquer d’être déçu (je me sens rouillé, j’ai bien peur que mes premiers essais soient des demi-succès), j’ai décidé d’opter pour la pizza pour me refaire la main. La pizza pardonne un peu plus, on a une deuxième chance avec la garniture; si la croûte est passable, on se reprend avec la mozzarella di bufala…

Avec comme guide l’excellent « American Pie: My Search for the Perfect Pizza » de Peter Reinhart (mon gourou de la pâte), j’attaque la classique pâte napolitaine, la « vraie » pâte à pizza. C’est une pâte très simple, comme je les aime: farine, sel, levure et eau. J’utilise un reste de farine italienne « OO » et la balance de Milanaise blanche non-blanchie (à peu près 1/3 « OO », 2/3 Milanaise). Ça donne une belle pâte rustique (qui veut dire très hydratée, collante).  Avec comme base sa sauce tomate pour la pizza Margherita (tomates broyées, beaucoup d’ail, un peu d’herbes, du vinaigre/jus de citron), j’ajoute quelques ingrédients de mon choix: Prosciutto fumé au paprika, de la sublime mozzarella di buffala, un peu de chiffonnade de radicchio et du parmesan. J’y jette de belles feuilles de jeune roquette fraîche à la sortie du four.

Ma pâte était moyennement réussie; j’étais pressé, je ne l’ai pas laissée fermenter une nuit complète à froid (la technique à retenir de M. Reinhart), donc les sucres n’étaient pas complèment développées. Elle avait toutefois du craquant (trop selon ma douce), et la croûte extérieure (la cornicione) était bien gonflée.

Le résultat était tout-à-fait heureux, aucune trace des trois pizzas après le repas!

Bonap!

* À part peut-être l’exceptionnel pain sans pétrissage « paresseux » de mon frère, qui s’apparente plus à la cuisine dans sa simplicité et son taux de succès.